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　　威尼斯的“致命危机” 最大的危机 关于威尼斯的危机，你找市长马西莫卡奇亚利就对了。每次被问及关于大潮与威 尼斯下沉的事，他都会回答：“那就去买雨鞋啊。” 雨鞋挡得了水，却无法应付那种比任何湖满溢都令人担忧的泛滥――观光泛滥。 以2009 年5 月为例，一个假日周末就有8 万名游客涌入个城市，就像埃及田野上的飞蝗一 样。梅斯特雷区的公共停车场因爆满而关闭，成功进入威尼斯的人如过江之鲫般扫过街道， 争抢披萨和意式手工冰淇淋，然后留下无数包装纸和塑料瓶。 “威尼斯真是座美丽的城市，”某文化基金会的会长么说，“真的，里是座大剧院。 有钱的线 世纪的大宅中租一间有佣人的公寓，假装自己是贵族。” 在出戏里，威尼斯分饰两角，分别是市民居住的威尼斯，以及旅客造访的威尼斯。灯 光、背景以及服装都美丽得令人心痛，但剧情却充满困惑，结局更是暖昧含糊。有一件事情 倒是肯定的，每个人都疯狂地爱着主角。 此刻，卡奇亚利的心情看来就和他浓密的胡须一样乌黑。前一天，一场大雨淹没了梅斯 特雷。“造成淹水的是雨，而不是大潮，”卡奇亚利坐在他的办公室里么说，“大潮对我 而言不是问题，对外国人才是。” 他坚持认为，问题出在其他地方。譬如维护威尼斯的费用，“政府出的钱不够支付所有 的花费。清理河道、整修建筑、垫高地基，那都是很贵的。”又譬如生活开销，“里的生 活费比20 公里外的莫里亚诺贵两倍，只有富人或本来已经拥有祖传房产的老年人能负担，年 轻人他们可不行。” 或许，观光并非威尼斯人加速出走的唯一原因，但有个问题始终如迷雾般挥之不去，谁 会是那个留到最后的威尼斯人。 威尼斯人 如果你是威尼斯人，而不是观光城威尼斯的一部分，那威尼斯对你而言就是个截然不同 的地方。反常都变成了正常，淹水是例行公事，警报响起、防洪铁门降下，人们找出雨鞋套 上，4 里长的步道搭起来，然后，一切照旧。 席薇亚赞侬前往圣珀维洛广场的中学教书，从她在卡洛泽街的公寓走到那里要 23 分钟，于是总在早上7 点35 分出发。出发时，附近一家饮食店的老板梅米会抬起头对她 点一点，为垃圾船收垃圾的年轻人也会低声对她打招呼。然后，她转弯来到帝莫提广场，路 过一面爬着白玫瑰的墙；经过一座桥、两个广场，在一家原本是电影院的时髦餐厅再次左转， 继续走到弗雷扎里亚街。前方是科瑞尔博物馆，还有带着水桶和刷子趴跪在地上做清洁的妇 人。最后，她走过在清晨时分空旷得令人愉悦的圣马可广场，再过一座桥，轻快地穿越菲利 波吉亚科莫广场，她就抵达了。时间正好是7 点58 分。 威尼斯除了被观看之外，也应该被倾听。到了晚上，眼睛不会被镀金圆顶的光辉干扰， 耳朵能听出木质百叶窗的撞击声、桥梁世界上的脚步声、人们低语的对话声、被船只拨到海 堤上的浪花声、雨水落在帆布雨棚上的滴答声，还有那一直都很沉重哀伤的钟声。最重要的 是，威尼斯之声中没有汽车声。 书店老板兼作家佛朗哥菲利皮常常失眠，每当时，他就起床在迷宫般的街道中 漫步，他举着手电筒走走停停。只有在时，当城市沉沉睡去，当他可以凝神注视见证往昔 岁月的石刻的时候，菲利皮才能把城市从白日里占满街道、广场和运河的游人手里收回，重 新找到属于自己的威尼斯。“所有东西都成了商品，”中世纪历史教授盖拉尔多奥尔 塔利叹了口气，“包括威尼斯。”奥尔塔利所走的路就没那么诗意了。“我跟朋友一起去广 场时，路上常常必须停下来，因为会有人拿相机拍我们。”他说，“搞不好哪天真的会样， 你会看到笼子里有个标志写着‘请喂食威尼斯人。’我30 年前来到威尼斯时，人口是12 万， 现在只剩下不到6 万。” 个下滑的趋势似乎无法改变。去年，居民人数就减少了444 人。奥尔塔利认为，威尼 斯最后会变成一座只是让有钱人玩耍的主题乐园，他们会搭乘私人喷气飞机过来，在他们的 豪宅待上一两天，然后潇洒地离去。美丽线 世纪以来，旅游业就一直是威尼斯的一部分，朝圣者们前往基督教圣地途中，会在此 停留。16 世纪因为宗教改革，旅游业衰退，但又在17 世纪重整旗鼓。 那么，如今的旅游业到底有什么不同呢?奥尔塔利说道：“当年的威尼斯人都很尽心地招 待客人。而如今，威尼斯有了大型游艇，有10 层楼那么高。从那里你没法领会威尼斯，跟坐 在直升机上没什么分别。游客来到威尼斯，写张明信片，把个美妙的夜晚留在回忆里，如 此而已。” 是一种慢性病。艺术史学家玛格丽特普兰特说，最初的感染可以回溯到19 世 纪80 年代，当时座城市“受到盲目崇拜，被积极守护的威尼斯变成了商品化的城市，它自 己的市民反而被贬为次要角色”。 如今，感染渗过街道、爬上桥梁、穿过广场。2007 年 8 月，莫林吉欧卡托里 关门大吉，家玩具店曾经热门到让邻近的一座桥被称作“玩具之桥”。从2007 年12 月至 今，已有15 家金行停业。在里亚尔托市场，纪念品贩售者取代了卖香肠、面包或蔬菜的小贩。 游客不会注意到点，他们来威尼斯可不是为了买茄子。 然而，他们会来里结婚。旅游业也包下了婚礼一2007 年有720 场。可想而知，那年在 威尼斯结婚的外地人比当地居民还来得多，比例是将近3：1。你若想在里完婚，威尼斯市 结婚登记处平日会向你收取2400 美元，周末则要5500 美元。幸福快乐的新人想不想在网络 上播出自己的婚礼呢?抱歉，另加190 美元。 有一些人表示，威尼斯所受的创伤都是自找的，是企图从旅游业中榨取每一欧元、每一 日元、每一美元所造成的后遗症。“威尼斯人不想要游客，”一位曾经的威尼斯居民一针见 血地说，“但他们想要游客的钱。” “威尼斯或许会死去，”卡奇亚利坚定地说，“但它永远不会变成一座博物馆。”大概 如此吧，1852 年，艺术评论家约翰罗斯金曾写出总督府 5 年后将不见之言，可现在 过了一个半世纪，它依然屹立着。从湖那绿色的水面滑过，经过圣马嘉烈教堂到圣马可湾， 靠近总督府和它那由拱门和列柱组成的窗花格，用和总督当年一样的方式欣赏它――登上一 艘镶金平底船的宝座，在一片银色的海上乘风破浪，船桨起起落落、旗帜随风飞扬――就是 见证种美丽，艰辛且伤痕累累地存续下去的方式。 美丽线(摘自《读书文摘》)     